Guide de l'éco-habitat
L'éco-habitat rassemble les solutions qui permettent de construire ou de rénover un logement en limitant son impact sur l'environnement et en améliorant le confort de ceux qui y vivent. Les deux objectifs vont rarement l'un sans l'autre : un logement sain est en général un logement bien conçu.
Éco-construction et rénovation écologique
L'éco-construction part d'une page blanche. Elle joue sur ce qui ne coûte rien et décide de tout : l'implantation, l'orientation, la compacité, la position des ouvertures. Elle utilise des matériaux à faible impact, bois, bambou, fibres végétales comme le lin ou la fibre de coco, terre crue, paille, et vise des performances thermiques et acoustiques élevées.
La rénovation écologique travaille sur l'existant, ce qui est plus difficile et plus utile : l'essentiel du parc français est déjà bâti, et une grande part date d'avant toute réglementation thermique. Elle vise la réduction des consommations sans dénaturer le bâtiment ni créer de désordres.
Un point qu'on oublie souvent : conserver un bâtiment existant préserve son énergie grise, c'est-à-dire tout ce qu'il a fallu dépenser pour le construire. À ce titre, la rénovation part avec une avance considérable sur la construction neuve.
Matériaux de l'éco-habitat
Le bois, quand il vient de forêts gérées, stocke du carbone pour toute la vie du bâtiment et se met en œuvre à sec. Les isolants biosourcés, fibre de bois, ouate de cellulose, chanvre, laine de textile recyclé, ont une énergie grise faible et une capacité thermique élevée, ce qui compte autant l'été que l'hiver.
Cette capacité thermique est le critère le plus négligé. Elle mesure la faculté d'un isolant à retarder l'arrivée de la chaleur : une fibre de bois dense décale le pic de plusieurs heures, si bien que la chaleur atteint la pièce le soir, quand on peut ouvrir. Une laine minérale, à résistance thermique égale, ne fait pas cela.
Piège de l'humidité en rénovation
C'est le risque principal, et il est mal connu. Un mur ancien, pierre, brique pleine, pisé, régule l'humidité en l'absorbant et en la restituant. L'isoler par l'intérieur avec un matériau étanche à la vapeur déplace le point de rosée dans la paroi : l'eau condense contre le mur, invisible, et la dégradation commence.
Deux réponses. Isoler par l'extérieur quand c'est possible, le mur reste du côté chaud et les ponts thermiques disparaissent. Sinon, employer des matériaux perspirants et un frein-vapeur hygrovariable, jamais un pare-vapeur étanche sur un mur ancien. Et, avant tout, traiter les causes d'humidité existantes : remontées capillaires, gouttière percée, enduit ciment qui empêche le mur de sécher.
Ventilation obligatoire
Un logement rendu étanche sans ventilation devient malsain en une saison : humidité, moisissures, composés organiques volatils qui s'accumulent. La ventilation n'est pas une option de confort, c'est la contrepartie de l'isolation.
La ventilation mécanique hygroréglable module son débit selon l'humidité mesurée et convient à la plupart des rénovations. La double flux avec récupération de chaleur ne se justifie que dans un logement déjà étanche, avec la place pour les gaines et un accès pour changer les filtres, un filtre non remplacé annule tout l'intérêt du système.
Confort d'été
C'est le sujet qui monte. Trois leviers, dans cet ordre : les protections solaires extérieures, volets, brise-soleil, débord de toiture, végétation caduque, , l'inertie conservée à l'intérieur, et la ventilation nocturne traversante. Aucune climatisation ne rattrape une conception qui les ignore, et chacune de ces trois solutions coûte moins cher qu'un appareil.
Par où commencer
L'ordre des travaux compte autant que les travaux : toiture et combles, étanchéité à l'air, ventilation, menuiseries, murs, et seulement en dernier le système de chauffage. Le remplacer en premier conduit à le dimensionner sur les besoins d'un logement passoire, et à le retrouver surdimensionné une fois l'isolation faite.